Comment lutter contre les rides

16 Février 2011 , Rédigé par Authentiqua Publié dans #Beaute

Crèmes utiles et poudre aux yeux

« Toutes les crèmes ont un effet cosmétique, explique Michel Faure, professeur au service de dermatologie à l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon, c’est-à-dire qu’elles augmentent la teneur en eau de la couche cornée qui fait paraître la peau moins terne et moins plissée. Mais seules quelques-unes ont une réelle action contre les ridules, validée par des études scientifiques sérieuses. »

« Les seuls traitements efficaces sont ceux à base de rétinoïdes, poursuit le dermatologue. Ces dérivés de la vitamine A provoquent une multiplication et une différenciation cellulaire au niveau de l’épiderme qui estompent les ridules au bout de plusieurs mois de traitement.

Récemment, on a montré également que les crèmes contenant des acides de fruits, les alphahydroxyacides, provoquent une exfoliation de la couche cornée superficielle (peeling), laquelle engendre en réponse une régénération cellulaire qui atténue les rides de surface.

Quant à l’acide ascorbique ou vitamine C, utilisé pour ses propriétés antioxydantes, il s’oppose à l’action des radicaux libres, une des origines du vieillissement cutané, et modifie favorablement la structure de la peau. Mais les études qui visent à montrer un effet lissant sont encore en cours. Enfin, les crèmes à base de vitamine E n’ont pas une activité prouvée. »

Peu d’élus donc dans la foule des crèmes anti-âge. Mais devant l’énormité du marché mondial de la cosmétique, 290 milliards de dollars, les laboratoires ne s’avouent pas vaincus. « Un nouveau procédé antivieillissement sera prêt fin mars, révèle Pascal Bordat, directeur de recherche chez Pierre Fabre à Toulouse. Nous avons montré que la vitamine E antioxydante, contenue dans les crèmes était détruite très rapidement sur la peau par les UV. Mais trois ans de travail nous ont permis de breveter un principe, le couplage de la vitamine E avec une glycocéramide, qui permet de faire pénétrer la vitamine dans l’épiderme. »

L’Oréal mise plutôt sur l’encapsulation : « Notre prochain antiride contiendra des nanocapsules de rétinol, affirme Brigitte Petit du Laboratoire de développement science et cosmétique de l’Oréal Recherche, nous avons en effet constaté que le rétinol seul a tendance à s’accumuler dans l’épiderme supérieur, aussi l’avons- nous emprisonné dans des capsules étanches de 200 nanomètres de diamètre. Recouvertes d’une bicouche lipidique, comme les membranes cellulaires, elles s’immiscent entre les kératinocytes de surface et transportent le principe actif jusqu’à l’épiderme intermédiaire. »

Les laboratoires de Sanofi ouvrent, quant à eux, une piste inédite. « Nous explorons la voie immunologique », affirme Jean-Marie Derocq de Sanofi Recherche à Montpellier. Le principe ? « Lorsque la peau est agressée, les kératinocytes de l’épiderme produisent une cytokine, l’interleukine 6. Cette molécule a un impact majeur sur le modelage cutané car elle stimule la multiplication des kératinocytes eux-mêmes et active la production de collagène par les fibroblastes du derme. »

En vieillissant, les cellules produisent de moins en moins cette cytokine. Après cinq ans de recherche, l’équipe de Sanofi a trouvé, chez une levure, une molécule capable de restaurer la production d’interleukine kératinocytaire. Baptisée Biokine-6 , cette molécule – déjà mise sur le marché – multiplierait par deux à trois la production d’interleukine-6 in vitro. « L’efficacité in vivo a été démontrée sur 150 volontaires, poursuit Jean-Marie Derocq, 60% ont obtenu une amélioration des rides et ridules en six mois d’applications quotidiennes. »

Une révolution ? « Non, déclare sans ambages Michel Faure, comme souvent, le principe in vitro est valide mais le sérieux de l’étude clinique censée confirmer qu’on peut l’extrapoler in vivo n’est attesté par aucune publication scientifique. »